Malgré une rumeur des gens les plus accueillants du monde, les myanmartiens sont certes majoritairement souriants, pas fourbes mais comme le sont, d'une manière générale, l'ensemble des populations du sud-est asiatique que j'ai pu croisées.

L'absence de tourisme de masse et la sécurité, presque garantie par leur gentillesse ou par les militaires, leur donnent peut-être aujourd'hui un avantage sur leurs voisins de l'est.

Cote paysages ou centres d'intérêt, je n'ai pas vu les sites naturels comparables a ceux du Vietnam ou la richesse des temples d'Angkor au Cambodge. En 3 semaines, je n'ai certes pas pu sillonner les routes en scooter comme dans les montagnes au nord de la Thaïlande ou piquer une tète sur une plage et il faudrait revenir pour approfondir les autres richesses du pays.

A ce jour, l'Union de Myanmar est loin de détrôner l'Indonésie de mon Top Tif, même si, sur le point de vue des transports, les deux pays se ressemblent.

Le « TOP TIF » des trois meilleurs pays que j'ai visites,

Le  TOP TIF de Dedelagodasse ;

1 – Indonésie

2 – Australie

3 – Cambodge

4 -Philippines

5 – Nouvelle-Zélande

6 – Laos

7 – Vietnam

8 – Myanmar

9 - USA

10 – Thaïlande

11 – Polynésie française

Les 4 Tifs myanmartiens

- Les pécheurs patineurs du lac Inle

Les 3 Tifs myanmartiens

- Le site de Bagan, beaucoup moins intéressant que le site cambodgien d'Angkor mais avec de biens sympathiques promenades en vélo

- La pagode Shwedagon de Yangon et ses pierres qui changent de couleur suivant la position d'ou on les regarde

Les 2 Tifs myanmartiens

- Le calme lac d'Amarapura et son pont U Bein

- Le train tri directionnel entre Kalaw et Inle

Les Rasoirs myanmartiens

- La galère du change des dollars et des tchiattes

- Le paiement en dollars

Sans être vraiment un rasoir, la qualité des routes, augmente sérieusement les durées des trajets

Les Inconnus - Rap Tout

Au Myanmar, mes dollars ont fondu comme neige au soleil.

Deux phénomènes non naturels ont contribue a mon appauvrissement. Une des particularités du pays est de  ne posséder ni banque qui échange de la monnaie, ni distributeur de billets; peut-être une exception mondiale !

La monnaie du Myanmar, le kyat, prononce tchiatte, s'échange donc a l'aéroport, au seul bureau de change gouvernemental (qui pratique le meilleur taux contrairement a ce que le routard écrit 1$=760 ou 770 K).

Officiellement, les myanmartiens n'ont pas le droit de détenir des dollars. Néanmoins, le gouvernement tolère que les hôtels et guest houses ouverts aux étrangers affichent leurs prix en dollars et effectuent du change dollars contre tchiattes.

Deuxième particularité, les dollars doivent quasiment sortir de l'usine à dollars; aucun défaut, même le moindre pli, n'est toléré.

Mauvais élève, j'avais zappe cette dernière singularité que les guides touristiques signalent pourtant en grands caractères. Arrive a Yangon, je me suis trouve face a un choix cornélien : repartir a New-York chercher de l'oseille américaine fraichement sortie de l'imprimerie ou trouver un bureau de change encore moins officiel que celui des hôtels.

Ma première journée fut donc consacrée à la recherche du bureau de change secret. Avec l'aide d'un sympathique guide local, je suis entre au premier étage d'un immeuble anonyme d'une rue anonyme de Yangon.

Sur les 1000 $ que je soumettais a l'oeil myanmartien, l'agent de change ne m'acceptait que 700 $ qui présentaient des défauts acceptables. Je pestais contre tous les hurluberlus qui tamponnent, plient, écornent ou prennent un billet de dollar pour un post-it...

J'ai alors pris l'air de l'homme d'affaire complètement désintéressé par la chose, d'une infinie patience à gouter l'atmosphère de ce singulier appartement myanmartien pour faire augmenter le taux de change qui en quelques minutes est grimpe de 600 Kyats a 700 Kyats contre 1 $. Il faut préciser que je n'étais pas particulièrement en position de faiblesse  puisque je négociais quand même une année de salaire moyen d'un myanmartien....

Même si j'ai perdu 6,2% sur le taux de change des hôtels (750$ = 1$), je m'estimais heureux de ne pas devoir prendre le premier vol aller retour Yangon-New York disponible.

Je n'ai pas suivi le conseil des guides touristique ; ne pas changer tous ses dollars a l'arrivée. En effet, certains hôtels ou les trains d'Etat ou les droits de visite gouvernementaux sont affiches en dollars. Payer en tchiatte se fait alors à un taux défavorable de 850 K a 1000 k contre un dollar. Cela ne porte pas sur toute les dépenses, mes 4,8% de la valeur de mes dollars a encore fondu comme neige au soleil.....

Equation myanmartienne ;

sur un budget initial de 700$ x 750 K/$                                         = 525 000 K

Etape 1 ; on change 700 $ en tchiattes a un taux de 700 K/$

Soit une perte de 50 K x 700 $                                                    = - 35 000 K

Etape 2 ; on paye en tchiatte alors que le prix est en dollar

Soit une perte de 100 K x (10 $ x 20 nuit ou visite ou train)           = - 20 000 K

Le budget révisé est de 626 $                                                      = 470 000 K

Je suis devenu aujourd'hui pour l'instauration d'une monnaie internationale unique, le Didi !!!!

Le nom me semble international et ne froissera pas la susceptibilité des américains, européens et autres pays du monde.

Le titre de cet article est purement  destiné à faire augmenter en cette fin d'année l'audience de mon blog.

Avec la recherche de mots clés "Rent a car", tout le monde anglo-saxon qui cherche à louer une voiture, devrait passer par le site www.dedelagodasse.com ! Je pense activement à ma reconversion. Je m'imagine bien percevoir 0,001% de commission sur tout individu qui loue un char après être passé par mon blog pour trouver une voiture à louer.

L'inflation tourne entre 1 et 2 % (allez sur le lien http://www.france-inflation.com/ pour voir que les formalités administratives sont au top des augmentations de 2009 !), l'augmentation salariale entre 0 et 2,5 %( http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/ebook/ebook121.pdf ), la révision des retraites d'environ 1% http://www.sante-sports.gouv.fr/le-montant-des-pensions-et-son-evolution.html , l'augmentation du ticket de métro de 4 à 6% et que, par rapport à ces détails mineurs de la vie quotidienne, nous payons tous les jours une taxe à la valeur ajoutée de 18,6% à 20,6% suivant l'humeur de l'omni président ou de l'omni premier ministre du moment.

http://www.senat.fr/commission/planification/notes/evolution_pv_achat.pdf

Je suis donc persuadé que ça vous ferait plaisir de payer une commission supplémentaire dedelagodasse de 0,001% quand vous louez un char. 0,001% c'est presque rien. Ridicule même par rapport aux commissions voyageuses de Karachi (20,9%...) que nous avons payées et que le monde politique sans grandeur  (Jacques Chirac 1,90m, Edouard Balladur 1,80m, Nicolas Sarkozy 1,68 m, …) semble vouloir encore aujourd'hui ignorer. Il est vrai que la maladie d'Alzheimer progresse depuis 1994 …

Ah, si Charles de Gaulle et ses 1,93 mètres pouvait ressusciter !

Mon introduction est un peu longue. J'ai divergé par rapport à l'objet initial de mon article. Je ne voulais pas m'égarer. Je voulais juste vous raconter l'histoire cachée de mon petit scooter sulawesien. Elle a bien plus d'intérêt que les sombres histoires de la République, car elle tout simplement humaine…sans chichi, sans C majuscule, sans S minuscule.

Pour changer des trajets en bus, j'ai loué un scooter pour aller de Macassar jusqu'aux plages et bateaux bugis de Bira. Un trajet que maps.google.fr estime à 186 kilomètres réalisable en 3 heures et 5 minutes.

Je me suis renseigné localement sur cette petite excursion : j'en avais théoriquement pour 5 heures de route. Il fallait aller "toujours tout droit" ; dans le coin, il n'y a qu'une route qui longe la côte pour aller de Macassar à Bira.

Au bout de 4 heures, je me suis retrouvé sur une route qui commençait à monter, continuait de monter et ne s'arrêtait pas de monter. La chaussée devenait de plus en plus mauvaise. L'épaisseur de l'enrobé diminuait au fur et à mesure que je montais. Mon scooter commençait à tressauter de cailloux en cailloux cachés sous la fine couche de bitume.

Je commençais à douter de la bonne route toute droite et je semblais m'être égaré. Mais comme j'ai continué "tout droit", je me disais qu'après la montée, il y aurait une redescente vers la mer. Ici comme ailleurs, le niveau de la mer est toujours proche de zéro...

Il s'est mis à pleuvoir. Les sauts de cailloux en cailloux devenaient de moins en moins agréables. Je n'allais pas bien vite. Un petit trou devant moi, un coup de frein à main (le frein usuel est au pied et freine la roue arrière), et me voilà faire un vol plané au dessus du scooter qui s'écrase dans le bas coté derrière moi.

Résultat des courses ; l'avant de mon scooter bien cassé mais les phares fonctionnaient à peu près, un rétroviseur qui s'est lui aussi envolé sans casser, un cale-pieds bien tordu, quelques rayures sur le coté et un attroupement de montagnards qui s'empresse de remettre debout mon scooter, et me regarde ébahi par ce spectacle bien étranger ; un routard "francese" avec une cape de pluie déchirée, un short légèrement déchiré, une main rouge sang et les genoux sanguinolents. J'étais acteur et je n'ai pas regardé le spectacle de peur de voir les mauvaises gouttes de sang synonyme chez moi d'un évanouissement presque assuré.

Après une petite danse d'indien pour constater que je n'avais rien de cassé, le temps de retrouver mes esprits, j'ai redémarré mon scooter et demandé la route de Bira. Bien qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais, j'ai compris qu'il fallait que je fasse demi-tour et que je tourne à gauche à 3 kilomètres de mon point de chute, à Rima, pour rejoindre la route côtière. J'ai fait 1/2 heures de très sympathiques routes de montagnes à 5 km/h pour rejoindre la ville de Baenteng.

Il m'aurait fallu encore 2 heures de route pour rejoindre mon objectif de Bira. J'ai donc décidé de faire une halte dans cette ville non répertoriée dans les guides touristiques.

Je suis allé à l'hosto pour nettoyer mes plaies, je n'ai trouvé que des gens charmants. Après le nettoyage des bobos – la grande attraction locale du moment - l'infirmier s'est fait un plaisir de me conduire en ville pour trouver une chambre grand luxe au Malingui hôtel à 15 euros, après que j'ai refusé la suite quasi présidentielle (avec télévision et tapis géant) à 30 euros du deuxième hôtel de la ville.

Je suis allé casser la croute en bord de mer. Après avoir pris un apéro avec un policier et sa famille, rencontré le chef militaire local, bu une bonne bière Bintang avec les jeunes du coin, à  22 heures j'étais accueilli pour un barbecue géant avec le seul gars qui parlait anglais.

Le lendemain matin, on m'emmenait réparer le scooter pour 50 euros et à midi, je suivais les conseils très avisés de mes hôtes et je partais en voiture avec un chauffeur indonésien et son copain traducteur anglais-indonesien vers Bira; location de la voiture 17,5 euro/j + chauffeur 5 euro/j + traducteur gratis, la moitié ou le tiers des prix pratiqués pour les touristes à Macassar ou Rantepao ! Je n'ai à aucun moment regretté de louer cette voiture : la route était vraiment pourrie, il pleuvait et nous avons mis deux bonnes heures pour rejoindre Bira et nous avons failli écraser un scooter ou plutôt un scooter est venu presque s'écraser contre notre char .

L'occasion pour moi de vous montrer un film sur la circulation en Chine. La conduite est exotique mais les accidents graves semblent plutôt rares. S'il y a du boulot pour les carrossiers plasticiens (les voitures modernes sont de plus en plus "plastique"), le Samu local semble ne pas se déplacer souvent….

Il faut dire qu'il n'existe pas plus de Samu que d'assurance dans ces pays et tout le monde s'arrange pour réparer les bouts de tôles sans devoir cotiser pour les accidents des autres. Cela doit responsabiliser les individus….

Je termine cet article par une bonne et une mauvaise nouvelle :

Les assurances vont augmenter leurs tarifs de 3 à 4 % pour couvrir les risques des catastrophes naturelles,

J'ai survécu au tsunami et à l'éruption du volcan qui sont survenus pendant mon séjour en Indonésie

Merci Jean-Luc pour la vidéo chinoise !

L'Indonésie est un grand pays. En deux mois j'avais a peine eu le temps de parcourir du nord au sud les iles de Sumatra, Java, Bali, Lombok, quatre iles parmi les 13000 iles que compte le pays.

En trois semaines, j'ai visite une partie de l'ile Sulawesi. Une partie seulement, car il faut bien intégrer que, même si la distance entre deux points est courte, la route peut être longue, très longue, voire très très longue. Pour faire environ 300 kilomètres de Macassar a Rantepao, il faut compter environ 9 heures de bus.

La particularité de l'horloge est d'être quelque peu aléatoire ; le départ d'un bus annonce a 8 heures peut être effectif a 8 heures, comme a 10 heures. No stress « Mister »....

Pour aller vers le nord, de Rantepao a Tentena, le voyage s'annonçait bien. Le bus nous a pris a l'hôtel avec une demi-heure d'avance. Pour faire à nouveau 300 kilomètres, les 11 heures de trajet se sont lentement et progressivement en 15 heures. Le charme de l'Indonésie ou on peut attendre deux heures pour attendre la décrue de l'eau qui traverse la chaussée. No stress « Mister ».

Autant dire qu'il vaut mieux bien profiter des points d'arrêt au cours du voyage ! Ce pays n'est pas fait pour le parisien presse de prendre son métro ou son tire-fesses pendant ses vacances d'hiver.

Apres mes quatre nuits de communication intense avec le crabe des cocotiers, les poissons multicolores et la superbe étoile de mer bleue des Moluques, aux iles Togian, encore plus au nord de Tentana, j'avais deux options ;

-         « nord toute », 1 nuit de bateau, suivie d'une journée de route vers Manado et une séduisante redescente de 1h35 en avion vers Macassar (comparée aux 55 heures de bus...),

-         « nord-est », 4 heures de bateau, 8 heures de route de nuit et une toute aussi seduisante de 1h05 en avion vers Macassar.

J'ai pris la deuxième option, celle du parisien presque pressé....

Apres 4 heures de bateau depuis l'ile paradisiaque dont tout le monde rêve mais qu'on est quand même content de quitter en regrettant de ne pas avoir su traduire le langage des poissons, suivi de 4 heures de molle errance dans les trois rues de la ville d'Ampana ou tous les marchands de poissons sont fermés le dimanche après midi, comme tous les autres commerces.

A vingt heures, je me présente a la station de bus ou une jeune étudiante me demande gentiment ;

- Ca ne vous dérange pas si le bus pour Luwuk ne passe qu'a vingt deux heures ?

J'avais le choix de la réponse ;

-         Ce retard est insupportable ! Remboursez-moi le billet, je prends mes clics et mes clacs et je rentre a pieds a Macassar !

-         Pas du tout, l'attente est un plaisir en votre charmante compagnie.

Gentleman, j'ai opte pour la deuxième option, celle du parisien qui n'est pas parisien dans l'âme pour deux Rupiahs.

A vingt deux heures pétantes, le bus arrive. Je m'attendais a voir un minivan pour 9 personnes ou un grand bus de nuit avec air conditionné, voire couchettes, pour les touristes qui traversent l'ile d'ouest en est sur la grande ligne routière Macassar-Palu-Ampana-Luwuk.

Apres avoir fait libéré un fauteuil pour le touriste, le « contrôleur-assistant de navigation  du bus», m'invite a crapahuter sur les tas de riz et a me retrancher dans un fauteuil de ce Verdun mobile local. Le bus local est a peu près aussi rempli et débordant qu'un bus africain ou américain du sud. La différence notable tient a la corpulence réduite des asiatiques et a une incroyable souplesse qui leur permet de se tenir accroupi sur une surface carrée d'un pied indonésiens.

La fonction de ce diable d'homme n'existe pas dans les bus occidentaux. Elle est au moins aussi importante que celle du chauffeur ;

Il assure la sécurité en ouvrant et verrouillant la porte arrière du bus avec une corde (trop courte pensais-je pour se pendre mais suffisamment nouée pour mourir prisonnier en cas de renversement du bus dans une rizière),

Il grimpe sur le toit dans la traversée du village, sans doute pour vérifier que la bâche du chargement n'arrache pas quelque fil électrique,

Il veille a réveiller les clients au bon arrêt dans la pampa indonésienne, et a les remplacer en scrutant le moindre passant en attente sur le bord de la route,

et surtout, entre ces petits exercices, il peut rester accroupi sur un paquet de cigarettes kretek pendant 3 heures !

A l'avant-dernier rang du bus, mon 'fauteuil' avait plutôt une taille asiatique . Mes épaules reposaient au niveau de qui était peut-etre l'appui-tête.  Le siège ne pouvait pas s'incliner.

Bercé par le vent d'une climatisation naturelle des fenêtres ouvertes, secoué par les nids de poules indonésiennes, je luttais parfois contre le renversement de mon somnolent voisin qui luttait contre le tangage des virages ou des rares  dépassements en s'accrochant aux rideaux.

Assis droit comme un i, j'étais condamné a regarder le spectacle du voyage typiquement indonésien.

En milieu de séance, nous avons eu le droit a la séquence  frayeur avec le « passage en amphibie »pour franchir un court tronçon de route, transformée en mini lac. Tel un pilote d'avion, le chauffeur fait vrombir son moteur avant de s'élancer, plonge dans la gosse marre – dont on espère que la profondeur ne fasse pas caler le moteur – vire habilement sans ralentir, conserve l'adhérence sur le terrain tantôt boueux, caillouteux ou boiseux, tente de jongler avec les invisibles nids de poule d'eau avant de sortir du trou et de s'arrêter pour fumer la kretek de la victoire.

La séquence angoisse est celle de se voir débarquer a 3 ou 4 heures du matin a dans la petite ville de Luwuk, qui ne possède peut-être pas d'hôtel . A vrai dire, je m'interrogeais sur l'utilité de prendre une chambre pour seulement 5 heures de sommeil avant de prendre mon vol de 11 heures pour Macassar.

Plus le temps passait, moins je me posais cette futile question ; j'aurai le choix entre le banc de la station de bus et celui de l'aéroport.

Les heures passaient, après 6 heures de trajet, puis 7 heures, j'envisageais sereinement une arrivée après 8 heures de trajet.

Je fus alors saisi d'une autre angoisse, celle de ne jamais voir Luwuk. d'avoir manqué l'arrêt et d'être parti pour 30 ou 40 heures de bus supplementaires jusqu'à Macassar !

No stress « Mister ».....

Apres 10 heures de route, je suis arrivé dans la station presque balnéaire de Luwuk.

A peine descendu du bus, avec le langage des signes, j'ai appris qu'il restait une heure de  taxi  pour aller a l'aéroport  Baranda. , un trajet de 50000 Rupiah (5 euros) , presque aussi cher que le trajet en bus. C'est parfois l'inconvénient de ne pas pour « charteriser un véhicule ».

J'étais surpris par la lenteur de mon chauffeur mais, en moins de 15 minutes, nous atteignions déjà l’aéroport !

Tel un pigeon voyageur, je me suis envolé vers Macassar en intitulant cette petite histoire d'un voyage de nuit mémorable et sympathique, « le spectaculaire trajet Ampana-Luwuk ».